Tiempo medio de respuesta: menos de 24 horas
Tras rectificar la losa principal con una máquina peatonal, termina escaleras y bordes a mano con una amoladora angular equipada con una copa de diamante. Usa una copa de 115-125 mm para bordes verticales y contrahuellas, y una placa bush hammer o placa pequeña para las huellas. Trabaja la misma secuencia de granos que el piso (metálico grueso primero, luego más fino), difuminando hacia la zona rectificada a máquina para que no quede una línea visible.
Una rectificadora peatonal deja una banda sin rectificar de 100-150 mm a lo largo de cada muro, y no alcanza las narices de las escaleras, contrahuellas, esquinas ni desagües. Si omites esta banda, el piso terminado tiene un halo rugoso alrededor del perímetro. El rectificado manual es más lento y más difícil de mantener plano, pero es obligatorio.
Rectifica cada huella y contrahuella planas. Empieza con la copa a grano 30/46 para aplanar las marcas de tirantes de encofrado y las crestas de llana, manteniendo la copa plana sobre la superficie — nunca inclines el borde de la copa, que clava canales. Difumina el borde para que la banda rectificada a mano se mezcle con el piso rectificado a máquina. Luego avanza por grano 80, 150 y 300 usando pads manuales pequeños, igualando el nivel de acabado del piso.
Mantén la copa en un ángulo ligero solo para alcanzar la esquina del muro, luego aplánala para suavizar. Usa el faldón de cerdas del cubrepolvo para captar el polvo. Para trabajo aéreo o en contrahuellas verticales, una copa más pequeña de 100 mm da mejor control.
| Acabado del piso | Grano de borde para detener |
|---|---|
| Rectificado / mate | 150-300 |
| Pulido satinado | 400-800 |
| Brillo / espejo | 1500-3000 |
Los contratistas pierden dinero al olvidar los bordes. Una regla general: el trabajo de bordes y escaleras añade un 30-50% al tiempo total de rectificado. Mide el metraje lineal de muro y las contrahuellas, y précialo por separado. En un cuarto de 100 m² con 40 m de muro, el rectificado de bordes solo puede llevar medio día.
Las narices de las escaleras son la parte más frágil. No rectifiques agresivamente la esquina viva — se desportilla. En su lugar, aplana el centro de la huella y la cara de la contrahuella, luego rompe ligeramente el borde de la nariz con un pad manual fino. Si la nariz ya está redondeada o dañada, considera un remate de cemento en forma de media caña en lugar de rectificado.
Como los bordes se trabajan a mano, tienden a pulirse más opacos que el piso. Planifica una pasada extra en huellas y bordes con el mismo grano de resina usado en el piso. Camina por las escaleras terminadas en ángulo bajo; cualquier parche opaco necesita otra pasada de resina.
Las esquinas de los muros y alrededor de los desagües necesitan herramientas manuales pequeñas: un pad de diamante de 3 pulgadas en una amoladora de ángulo recto, o un bloque de diamante manual. No intentes alcanzar las esquinas con una copa de 5 pulgadas — desportilla el muro. Invierte el tiempo extra en las esquinas; son donde primero miran los inspectores.
Enmasilla los muros adyacentes y los molduras terminadas antes de rectificar bordes. El polvo de concreto graba el vidrio y mancha los zócalos. Tras rectificar los bordes, limpia los muros con un paño húmedo antes de que el polvo se fije. Aspira las huellas de la escalera con cuidado — el polvo en los peldaños es un peligro de resbalamiento.
El límite donde el rectificado manual se encuentra con el rectificado a máquina es un punto débil clásico. Difumina los últimos 10 cm pasando la copa hacia afuera desde el muro, igualando el grano exacto del piso. Si el borde se ve más opaco que el centro, es porque la presión manual es despareja — invierte una pasada de resina extra allí. Camina por el piso terminado en ángulo bajo y pasa la mano por el muro; cualquier crestón atrapa la palma.
A: Solo rectificadoras pequeñas dedicadas para escaleras. Las máquinas peatonales estándar son demasiado pesadas e inseguras en escaleras; usa herramientas manuales.
A: Difumina los últimos 10 cm de la zona rectificada a máquina con la copa manual, e iguala la secuencia exacta de granos en el borde.
A: Usa una copa más pequeña o un pad manual de diamante; no intentes redondear agresivamente una nariz viva — se desportilla.
A: Sí, para control de sílice en interiores. El rectificado de bordes en húmedo es una alternativa pero crea lechada.
Las escaleras y los bordes ganan o pierden el trabajo. Planifica el tiempo de rectificado manual por separado — los bordes pueden llevar del 30-50% de la mano de obra total. Contacta a JOY TECH para copas, placas bush hammer y pads de resina manuales para trabajo de perímetro.
Escrito y revisado por JOY TECH — fabricante de herramientas de diamante auditado por SGS y BV, certificado CE/RoHS, fundado en 2004 y con exportaciones a más de 50 países.
Nuestra fábrica y sistema de gestión de calidad son auditados por SGS y Bureau Veritas. Los productos cumplen CE/RoHS y cada pieza se inspecciona al 100 % antes del embalaje.
Certificados verificados
